Две недели назад мы предложили своим читателям поделиться своей историей путешествий и почти сразу же получили письмо от человека по имени Николай Самарин. Выяснилось, что две недели июня 2012 года Николай провел в снегах, льдах и колдобинах Гималаев, передвигаясь на разваливающемся мотоцикле вверх в гору. Мы поспешили встретиться с ним и узнать больше о его приключении.

Еще в Институте востоковедения Николай выучил китайский и изучал историю Востока. Еще тогда он знал, что совершит такое путешествие. Задумка воплотилась в жизнь лишь со второй попытки, когда удалось найти трех друзей, готовых отправиться в путь вместе с Самариным. «Какие-нибудь 500 км можно смело умножать на четыре: где-то ты идешь по колено в грязи, где-то реки переходишь вброд, где-то тащить на себе мотоцикл», — говорит Николай. О подробностях этого путешествия вы узнаете из нашего материала

Николай Самарин

о путешествии по гималаям
на мотоцикле

 

Году в 2005-м я задумал проехать от Манали до Ле, но то денег не было, то еще что-то. Но самый главный вопрос — ехать не с кем. Опыт путешествующих людей мне был уже знаком, и выбираться в дикие места мне нравилось, но не таких масштабных вылазок еще не делал. Со мной порывались ехать какие-то парни, на словах выдающие себя за мрачных и суровых байкеров, но как только они увидели левостороннее движение, колдобины и выскакивающие из-за угла и сталкивающие тебя в пропасть грузовики, — сразу «застремались» и остались в Манали курить траву.

МАРШРУТ

Маршрут Манали — Ле достаточно известный, в том числе и ужасными дорогами: дорожные работы ведутся постоянно, всюду валяются куски асфальта, это все в горах, с постоянными обвалами и пятиметровыми сугробами снега. Собственно, эта дорога существует только по одной причине — по причине возможных конфликтов с Пакистаном, надо перебрасывать поближе к границе индийскую армию. Для военных грузовиков, в принципе, проехать не проблема, но на двух колесах трудновато. Весной, зимой и осенью и вовсе все это закрыто.

ПОДГОТОВКА

Мне хватило рюкзака с простым набором — свитер, какая-то кофта, перчатки горнолыжные, шапка, джинсы и шорты: температура в нашем путешествии падала с +47 до –5 градусов по Цельсию. Палатки не нужны — мы спали во всяких сараях за 100 рупий. 

С точки зрения физической подготовки в таком походе не очень сложно, но если ты с трудом поднимаешься на десятый этаж, то лучше тебе туда не соваться. Я сам и так спортом занимаюсь — бассейн, йога, бег. А ребята всегда готовятся к своим походам — за два месяца активно спортом занимаются, но это путешествие для них было даже несложным.

ПИТАНИЕ

Оставались мы в гест-хаусах, плюс у нас с собой был набор, как у всех туристов, чтобы не занимать много места — печеньки, шоколадки, вода, орехи какие-то. Но так только, перекусить, потому что основное питание — это завтрак и ужин. Плюс там есть еще такие придорожные тхабы — палатки, где готовят рис, вял (бобовый суп-пюре наподобие лобио), вегетарианскую еду. Мы находили курицу, потому что с мясом там беда — священные коровы, все дела. Но вообще с питанием особых проблем не было: чтобы все голодали, я не припомню.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 1.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 2.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 3.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 4.

ВЫЕЗД ИЗ МАНАЛИ

Дели описывать смысла нет — мы туда приехали и сразу наняли джип, чтобы доехать со всем своим барахлом в Манали. В Манали сняли гест-хаус, по 500 рупий с человека — что-то типа палаток в пионерлагере с видом на горы. Там два дня мы потратили на то, чтобы найти мотоциклы, привести их в порядок, потому что на любые претензии они отвечают «Think positive!». Я заранее продумал список поломок, и мы набрали запчастей килограмм на 20 плюс канистры с бензином.

Два дня ушло на подготовку мотоцикла и попытки заставить местных работать.
Только мы собрались ехать дальше, как узнаем, что на следующий день закрывается перевал Ротанг. Там полиция стоит, и они никого не пускают. Причем нам сказали об этом чуть ли не за шесть часов, а туда ехать четыре в нормальных условиях, когда светло. Ну, мы, не ложась спать, собрали вещи в темноте и запустили еще засветло четыре грохочущих «Энфилда». Растолкали спящего мужика на единственной бензоколонке, потому что это наш последний шанс полностью заправиться.

Тут выяснилось, что фара моего мотоцикла настроена по-индийски — в небо. Это у них традиция, мне говорили, что это нормально для Индии. Пришлось первым ехать по ночному серпантину, по которому ты ехал до этого год назад и мало что помнишь — остальные и вовсе не знают, куда ехать.

Преодоление Ротанга состоялось, мы с грохотом пропылили мимо спящих полицейских, будучи по колено в грязи, причем парни после бессонной ночи все втроем грохнулись с мотоциклов на землю. Разлили чуть-чуть бензина и доехали до Кейлонга.

ПРИВАЛ В КЕЙЛОНГЕ

В Кейлонге у нас есть весь день на то, чтобы отсыпаться. В нем, как в фильме «Маленький Будда», всюду натыканы буддийские ступы-усыпальницы, ходят священные коровы, стоят маленькие, двухэтажные домики. В каком-то кабаке, когда пошли поесть, познакомились с шотландским парнем, который приехал туда заниматься йогой и уже чуть ли не полтора года там жил и «шел к просветлению». Тут к нам подходит его папа-гопник со словами: «Вы извините, что он у меня такой. Мы, шотландцы, совсем не такие. Хотя вы со мной бухните!». Подогнал какой-то 20-летний шотландский виски, выпили.

Следующий день прошел в страшной тряске по дорогам. Асфальт уже закончился, ехали по булыжникам и колдобинам. Скорость 20 км/ч уже была счастьем. Мотоциклы были ржавые и гнилые, все, что отваливалось, нужно было ставить обратно. К концу путешествия, казалось, что ты держишь на себе весь мотоцикл, по вот этим колдобинам, дороге из булыжников и ям, да еще и с уклоном в 45 градусов.

Наконец, доезжаем до палаточного лагеря Сарчу.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 5.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 6.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 7.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 8.

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ САРЧУ

Туристический пункт, где останавливаются мотоциклисты: около восьми палаток со всеми удобствами на высоте около пяти километров над уровнем моря. Там мы и переночевали, а потом катались по окрестностям, восклицая: «Как красиво!».

На следующее утро мы отбили с мотоциклов замерзшую росу или что-то в этом роде и поехали дальше. Тут нам открылась еще одна странная особенность индийской техники. Когда едешь на этом мотоцикле, он прогревается и нормально тянет, а останавливаешься на пять минут, и все — больше не заводится. А тут он, покрытый льдом, завелся с первого раза — непонятно почему. Может, священное место было.

Мы умылись холодной водой и поехали дальше.

ПРОБЛЕМЫ В ПАНГ

В тот день у нас были самые большие проблемы. Когда мы выехали из палаточного лагеря, мы были на высоте уже больше пяти тысяч метров над уровнем моря. У Жени началась горная болезнь, несмотря на то, что он все время в горах отвисает и чуть ли не половину жизни в походах провел. На третий день у него началась горная болезнь, потому что кислорода не хватает и давление слишком низкое.

На подъездах к Пангу мы поняли, что Женя даже до него доезжает с трудом, и мы стали искать место, где можно было перекантоваться до следующего дня. Особого выбора не было, кроме каменного сарайчика с названием отель «Сперма». Нам бы выяснить, почему «Сперма», но было не до этого — нужно было спасать Женю. А это такое место, где круглосуточно для дальнобойщиков на керосинке пекут лепешки. Чипати на керосинке, для дальнобойщиков.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 9.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 10.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 11.

Царь горы: Как я путешествовал по Гималаям на мотоцикле. Изображение № 12.

Все задымлено перегаром так, что можно просто умереть. Мы заводили будильник на каждые два часа, чтобы просто выйти и подышать свежим воздухом. 

С трудом перенесли ночь, на улице –5, стоит этот дизельный перегар, индийские парни вообще не парятся, ждут новых дальнобойщиков, включают керосинку и дальше месят тесто. Зато обошлось все это в 100 рупий — это 60 рублей. На следующее утро Женя понял, что лучше ехать, чем оставаться в этом страшном месте.

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК ДО ЛЕ

К полудню мы проехали самый высокий в мире горный перевал — примерно 5 300 метров. Это, собственно, поворотная точка на пути к Ле — нашему пункту назначения. Самой большой проблемой были проколотые колеса, потому что это было регулярно и надолго. В двух городах не могли найти ни одного насоса. Мы не брали их с собой, потому что были уверены, что это обычная вещь в хозяйстве. Инструменты нам дали в лучшем виде, запчасти тоже, насос индийские парни искали по всей деревне, спрашивали у знакомых и друзей, в сервисе. В итоге купили у барыг автомобильный, который от прикуривателя работает.

На высоте 2 500 метров двигатель работает одним образом, на высоте 5 000 метров он начинает чихать и задыхаться — его надо перестраивать. Там тоже это все дело на пять минут, в карбюраторе пару винтов крутишь, подачу кислорода — и все работает. В Ле мы провели в общей сложности полтора дня. Смотрели достопримечательности — знаменитый замок Ладак, который у Рериха, гомпы — буддистские монастыри. Ну и сам город как музей, несмотря на то, что там много туристов. Я никогда себя просветленным не считал и не стремился к этому, но где-то в этой точке приключение нам открылся смысл слов «think positive».