Сегодня у нас продолжение ультимативного пивного гида по немецкому пиву, и в этой части Александр Седов, автор пивного блога BeerFreak, расскажет о крепких немецких боках и о пшеничном пиве вайсбир.

 

Бок

Крепкий немецкий лагер или бок (нем. «козел») — это одно из самых недопонятых пив в мире, и особенно на постсоветском пространстве. Обычный потребитель, мнение которого испорчено крепкими евролагерами, не совсем понимает, как и зачем пить, например, Paulaner Salvator, так как он не вписывается в каноны обычного немецкого пива. В самой же Баварии к бокам относятся очень трепетно, и время крепких лагеров там приходит с первыми осенними холодами.

Несмотря на большую любовь и признание, баварцы не изобретали бок, а позаимствовали его у города Айнбек, расположенного в Нижней Саксонии. Во времена существования Ганзейского союза (XIII–XVII век) Айнбек славился своим крепким пшенично-ячменным элем, который шёл на экспорт в таких объёмах, что чуть ли не всё население города было задействовано в производстве этого пива. Этот эль пришёлся по вкусу и баварской знати, которая, с несвойственной немцам щедростью, начала тратить на него своё золото. Правящей династии Виттельсбахов отток капиталов не понравился, и в 1612 году они наняли на свою пивоварню айнбекского пивовара Эллиаса Пихлера, который и создал то, что мы сегодня знаем как бок. Так как варить пиво разрешалось только в холодное время, то айнбекский эль стал лагером, лишился пшеницы по причине запрета законом о чистоте пива и получил имя, которое было производным от названия Айнбек.

Ультимативный гид по немецкому пиву. Часть вторая. Изображение № 1.

Айнбек

Нижняя Саксония

Ультимативный гид по немецкому пиву. Часть вторая. Изображение № 2.

Традиционно боки делятся на два основных типа:

  1. Тёмный бок, который ещё иногда называют рождественский.
  2. Майбок, он же хеллесбок, весенний или просто светлый бок.

Ввиду крепости бокам нужно больше времени на выдержку, поэтому первые тёмные боки начинают варить сразу после того, как затихнут последние трубы Октоберфеста. К декабрю они доходят до нужной кондиции и помогают баварцам греться в холодные зимние вечера. Ближе к Великому Посту в ход идут более крепкие доппельбоки (о них мы поговорим ниже), а когда в баварские земли приходит долгожданная, но прохладная весна, на арену выходит майбок — более лёгкий и светлый бок. У настоящего бока крепость варьируется от 5,5 до 8%, аромат должен быть приглушённым, вкус — играть богатым карамельным и фруктовым солодом, а всё пиво должно согревать, но без перебора с алкоголем. Сегодня боки и их вариации варят по всему миру, часто украшая этикетки разными козлами, но особенно хорошо они прижились в Скандинавии, Бельгии и США.


 
  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Einbecker Ur-Bock Dunkel

Mahr’s Christmas Bock

Ayinger Maibock

 

 

Ультимативный гид по немецкому пиву. Часть вторая. Изображение № 3.

 


   

Dead Guy Ale

Dead Guy Ale — это флагманский продукт американской крафтовой пивоварни Rogue. Этот гибрид крепостью 6,6% является светлым боком, который сбродили элевыми дрожжами.

    

 

Доппельбок

Доппельбоки — это «двойная», крепкая версия боков обычных, история их началась в 1627 году, когда монахи ордена минимов пришли в Мюнхен из Италии и основали там свой монастырь. Вместе с собой они привезли монастырское пивоварение и умение варить крепкие насыщенные сорта, которые помогали им пережить строгий пост, запрещавший любую твёрдую пищу. Одно особо крепкое пиво, которое, по мнению монахов, очищало не только тело, но и душу, настолько пришлось им по душе, что они решили попросить самого Папу разрешить им варить и употреблять его круглый год. Бочка с будущим доппельбоком была отправлена к Папе через Альпы, но, так как путь был долгим, сложным и включал в себя перепады температур, то в Ватикан приехало уже нечто скисшее и отвратительное на вкус. Опробовав напиток, Папа был поражён его мерзостью и решил, что раз этим ненормальным монахам по душе очищать себя подобным образом, то пусть делают это хоть круглый год. Так на свет появился первый доппельбок — Salvator, что в переводе значит спаситель, а монашеская пивоварня путём долгих метаморфоз превратилась в знакомую многим пивоварню Paulaner.

 

Ультимативный гид по немецкому пиву. Часть вторая. Изображение № 4.

 

   

 «-tor» и «-us»

После того как в XIX веке Salvator был воссоздан уже коммерческой пивоварней Paulaner, у него появилась масса подражателей, которые, не особо задумываясь, присваивали себе то же название. Продолжалось это до 1896 года, когда Salvator был зарегистрирован как торговая марка. После этого пивовары проявили смекалку и просто начали добавлять к названиям окончания «-tor» и «-us», чтобы потребитель всегда понимал, что перед ним доппельбок. Названия часто доходят до смешного, например, «Регенератор» или «Прокрастинатор».

   

 

Вопреки названию доппельбоки не всегда в два раза крепче боков обычных и колеблются между 7 и 13% градусами. У них почти нет пены, аромат насыщен сухофруктами, лёгкими спиртовыми тонами, а у лучших представителей в них можно уловить даже кофейность, табак или древесные тона. Пить их нужно медленно потягивая и не сильно охлаждёнными. Это настоящее десертное пиво, с богатыми переливами солодовых тонов, тёмных фруктов и согревающим контрапунктом алкоголя.

Слава доппельбоков была настолько сильна, что сам сорт шагнул за пределы Германии, и многие великолепные образцы этого пива сейчас варят в Бельгии, Скандинавии, Австрии, Италии и, само собой, в Мекке пивного мира — США.

   

Представители:

EKU 28

Paulaner Salvator

Samichlaus Classic Beer

 

Ультимативный гид по немецкому пиву. Часть вторая. Изображение № 5.

Айсбок

Айсбок — это пиво с красивой историей и сложной судьбой. Получают его из обычного бока путём вымораживания воды, которая, как известно, замерзает раньше спирта, тем самым оставляя более густую, насыщенную и крепкую жидкость. Именно айсбок и отвечает на извечное заблуждение «Как они получили такую крепость? Такого пива не бывает, это точно со спиртягой!».

По легенде, айсбок создали совершенно случайно в городке Кулмбах, во Франконии. Холодной зимой 1890 года, когда после тяжёлого рабочего дня один из учеников на местной пивоварне забыл закатить одну (или несколько) бочек с обычным боком в подвал. За ночь жидкость полностью замёрзла, и расширившийся лед разорвал древесину. Когда утром это обнаружил главный пивовар, он был в ярости. Он приказал ученику разбить лёд и самому выпить мутное и вязкое нечто, которое там осталось. Ученику сказочно повезло, ведь нечто оказалось невероятно плотным и вкусным, и именно так на свет появился айсбок.

 

 

Ультимативный гид по немецкому пиву. Часть вторая. Изображение № 6.

 

 

   

G’frornes

Нет, это не кличка какого-нибудь модного рэпера. Именно так во Франконии называют айсбок, и читается это как «гэфроренес», что в переводе значит «замороженное». 

   

 

Сегодня айсбоки — одна из вершин мира пивных вкусов. Это настоящее зимнее пиво — сложное, играющее винными тонами и по-настоящему согревающие. Само собой, употреблять его нужно небольшими глотками и без лишней спешки. Крепость айсбока начинается с 9% и может доходить до 20% и больше, а цвет чаще всего находится между тёмно-красным и коричневым. Помимо выдающихся вкусовых качеств, это пиво отличается достаточно сложным процессом производства. Во-первых, часть пива всё же теряется в оковах льда, так что варить нужно много. Во-вторых, для производства требуется отдельное помещение, в котором нужно поддерживать необходимую минусовую температуру. Легенда про зиму и бочки — это, конечно, хорошо, но холодные зимы присущи далеко не всем пивным регионам мира, да и пиво, получаемое таким путём, придётся блендить для получения нужного вкуса. Со стороны кажется, что подобный сорт просто должен быть в топе у американских крафтеров, но, скорее всего, сказывается та же сложность изготовления, и айсбоки — штука редкая. Тем не менее ряд интересных представителей США всё же делают, и, как обычно, не обходится без экспериментов: крафтовый айсбок спокойно могут настоять на малине, а потом загнать в бутылку для вторичной ферментации.

   

Представители:

Kulmbacher Reichelbrau Eisbock

Schneider Aventinus Weizen-Eisbock

Kuhnhenn Raspberry Eisbock

 

 

Ультимативный гид по немецкому пиву. Часть вторая. Изображение № 7.


   

Шноршбок vs. Brewdog vs. ?

Немецкая пивоварня «Шноршброй» была основана во Франконии в 1996 году, всего за десять лет до появления шотландской пивоварни «Брюдог». Коньком «Шноршброй» всегда были крепкие боки, и «Шноршбок 31» с соответствующей крепостью какое-то время считался самым крепким пивом в мире. Дерзкие шотландцы решили сыграть на этом и сварили свой уже легендарный стаут «Тактический ядерный пингвин» (32%). «Шноршброй» ответил айсбоком с крепостью 40%, в ответ на который шотландцы отморозили IPA «Потопить Бисмарк» (41%). Бережливые немцы решили не разгоняться и сделали айсбок крепостью 44%, на что Шотландия выдала «Конец истории», более известное в интернетах как пиво в белке, крепостью 55%! Тут уже немцы не выдержали и выкатили танк «Маус» от мира пива — «Шноршбок 57», который и закончил это отчаянное, но дружеское противостояние двух пивоварен. Но свято место пусто не бывает, и совсем недавно ещё одна шотландская пивоварня Brewmeister сварила пиво «Армагеддон» крепостью 65%, а потом сама перебила свой рекорд пивом «Змеиный яд» с крепостью 67,5%. Читая эти страшные цифры, невольно хочется покрепче взяться за свой родной привычный биттер или лагер.

   

 

 

Пшеничное пиво

Считается, что пшеничное было первым пивом, которое научилось варить человечество. После того как пшеницу одомашнили на Ближнем Востоке, она со временем успешно распространилась по миру и выбила себе место в пивоваренных котлах Германии. Именно немцам выпала честь создать вайсбир, который большинство людей считает эталоном пшеничного пива.

Помимо выделяющегося внешнего вида и выразительного вкуса, вайсбир наделён ещё и солидной и интересной историей. Первые свидетельства о варке тёмного пшеничного пива на территории Баварии соскребли со стенок амфоры, найденной около городка Кулмбах в 1934 году. Возраст находки оценили в 2800 лет, так что пшеничное пиво было здесь ещё до того, как появилась сама Бавария. Средневековые баварцы настолько сильно любили это пиво, что ради него готовы были отказаться даже от хлеба. Такая позиция не очень устраивала династию герцогов-правителей Баварии, и после нескольких неурожайных годов, в 1516-м, они ввели легендарный закон о чистоте пива, который запретил делать пиво из чего-либо кроме ячменя. Казалось бы, пшеничное было обречено, но нет. В 1520 году династия из Дегенберга получила эксклюзивные пожизненные права на варку пшеничного пива, которые не мог запретить даже кратковременный запрет на варку любого пива 1567 года. Но, к несчастью для Дегенбергов, в 1602 году граф Дегенберг умер, не оставив наследника, и права вернулись обратно в баварскую королевскую семью Виттельсбах. Семья хорошо понимала прибыльность этого вида пива и в 1605 году перевезла в Мюнхен главного пивовара Дегенбергов Сигизмунда Беттля, построившего для них пивоварню, которая в течение следующих двух столетий развилась в сеть пивоварен во многих городках Баварии и начала приносить правящей династии просто сумасшедшие деньги. Одно время заработок с продаж пшеничного пива составлял треть доходов бюджета всего региона.

 

Ультимативный гид по немецкому пиву. Часть вторая. Изображение № 8.

Закат пшеничного пива начался к концу XVIII века, когда в моду вошёл сначала тёмный, а через какое-то время и светлый лагер. В 1798 году права на производство пшеничного начали продавать различным монастырским и частным пивоварням, а в 1856 году окончательно продали уже казалось, никому не нужные права одному пивовару. Пивовара этого звали Георг Шнайдер I, и именно он создал марку Schneider Weisse, которая сегодня славится своим эталонным вайценбоком «Авентинус» и его ещё более крепкой вымороженной айсбок-версией. Именно вера семьи Шнайдер на протяжении 100 лет держала это пиво на плаву, пока в 1960-х вкусы потребителей внезапно не изменились и вайсбир опять не вошёл в моду. После катастрофических 3% рынка в 1950-х вайцен сегодня выбился в лидеры немецкого пива и забрал себе около 10% общенемецкого рынка и 35% рынка родной Баварии. Это пиво пережило мощнейший ренессанс у себя дома и отвоевало популярность во всём мире. Многие крафтовые пивоварни и брюпабы планеты с гордостью производят свои удачные и не очень интерпретации пшеничного, а само пиво заняло заслуженное место в баварской культуре.

 

 

 

   

Вайценвазе

Элегантный высокий стакан для пшеничного пива помимо красивого внешнего вида несёт и практическую функцию — позволяет пиву сформировать свою легендарную кремовую пену. Наливать вайцен нужно не торопясь, по стеночке и обязательно в чистый стакан, так как любые остатки моющего средства или грязь мгновенно уничтожат роскошную пену. Тот же эффект производит и ломтик лимона на ободке, который, помимо всего прочего, ещё и заглушит деликатный вкус вайцена. Долив почти всё пиво, пене дают взойти, а дрожжевой остаток взбалтывают и доливают по желанию. Особым шиком считается умение наливать пиво, надевая такой стакан на открытую бутылку и переворачивая его.

   

 

Вайцен, он же хефевайцен

Вайцен, он же вайсбир, он же вайсе, он же хефевайцен (от нем. hefe — дрожжи) — это эль, то есть пиво верхового брожения. Засыпь вайцена на 50% или больше состоит из пшеничного солода, в хороших вайценах этот процент обычно 60–70%, но почти никогда не бывает 100%, поскольку такая засыпь очень проблемна в производстве. Крепость вайцена гуляет от 4,6 до 5,5%, и, по ощущению, это тяжёлое плотное пиво. Вайсбиры никогда не фильтруют, и внешне они мутные и варьируются от светло-сенных до морковно-оранжевых, а сверху их обрамляет один из главных внешних признаков пшеничного солода — высокая и пышная кремовая пена (то же можно наблюдать и у IPA; если у вашего IPA пышная и красивая пена, то, скорее всего, в нём есть доля пшеничного солода).

Отдельный момент — это вкус и аромат настоящего вайсбира. В аромате вайса сочетаются запахи банана, гвоздики и жвачки. Те же оттенки заметны и во вкусе, но уже с богатой хлебностью и лёгким кисловатым акцентом. Всё это богатство вкуса — последствие естественной ферментации, и, чтобы не испортить его ароматами и горечью, хмеля в вайцены кладут очень мало. В этом кроется и негативная сторона: так как в пиве остаются дрожжи, а хмель не может полноценно выступить как консервант, вайцены очень подвержены перепаду температур и плохим условиям хранения.

   

Представители:

Schneider Weisse Tap 7

Hofbraü Münchner Weisse

Paulaner Hefe-Weissbier

 

 

 

   

Вайсбирпилс

Вайсбирпилс — это не полноценный сорт, а достаточно странный купаж сухого пилснера и плотного вайсбира в пропорции 47 к 53%. В идеале это пиво должно сочетать лучшее из двух сортов, но пока оно является скорее экспериментом, чем подтвердившим право на жизнь сортом.

   

 

Кристаллвайс/кристаллвайцен

Далеко не всем нравится мутная и дрожжевая версия вайценов, поэтому многие коммерческие производители делают и фильтрованную версию под названием кристаллвайс. Вкус и аромат этого пива частично принесены в жертву внешнему виду, поэтому оно его вкус мягче и нежнее. Даже с учётом своей внешней привлекательности кристаллвайцены — это скорее нишевое пиво; большинство пивоманов всё же отдаёт предпочтение оригинальному нефильтрованному.


 
  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Tucher Kristall Weizen

Schöfferhofer Kristallweizen

Maisel’s Weisse Kristal

 

Дункельвайс

Дункельвайс, или шварцвайс — это тёмные версии пшеничного пива. Несмотря на то что на протяжении большей части своей истории пшеничное было тёмным, вряд ли дункельвайс попадает под определение «оригинальное пшеничное». Сегодня это скорее обычные вайсбиры с добавлением в засыпь тёмного или карамельного солодов. Тёмный солод придаёт этому пиву слегка шоколадный или жжёный оттенок, который очень интересно сочетается с банановыми тонами пшеничного пива.


 
  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Erdinger Weissbier Dunkel

Ayinger Ur-Weisse

Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel

 

Ультимативный гид по немецкому пиву. Часть вторая. Изображение № 9.

Вайценбок и вайценайсбок

Не обошлось пшеничное пиво и без крепкой и экстракрепкой версии — вайценбока и вайценайсбока, из которого вымораживают воду по примеру айсбока обычного. Примечательно, что в пшеничном пиве бок и двойной бок объединяют в одну категорию, варьирующуюся от 7 до 10%. Внешне вайценбоки темнее и обладают менее впечатляющей пеной, чем обычные вайцены. По вкусу у них сильный уклон в пряный, многогранный солод, есть лёгкие оттенки классического вайса, и всё это дополняет приятный согревающий алкоголь. Это пиво прекрасно подходит для зимних вечеров, и по личному опыту бутылка вайценбока вполне может заменить вечерние 50 грамм коньяка. Подавать его лучше не сильно холодным, а в качестве посуды хорошо подойдёт коньячный бокал. 

Вайценайсбоки — это ещё более крепкое, пряное и солодовое наслаждение, тоже предназначенное для спокойного и размеренного употребления. Айсбоки начинаются с 9%, и, как и у айсбоков обычных, у них есть масса крафтовых вариаций, которые тоже не гнушаются вымораживать до внушительной крепости, а потом сглаживать вкус, настаивая на ягодах и фруктах.


 
  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Schneider Weisse Tap 6 Unser Aventinus

Weihenstephaner Vitus

Ayinger Weizenbock

Айсбок

Schneider Aventinus Weizen-Eisbock